Le village de Ban Pa Pong Piang est le genre de petit bijou qui comblera ceux désireux de s’aventurer hors des sentiers battus. Aussi orthographié sous Ban Pa Pong Pieng, ses rizières en terrasses en sont l’attraction principale.

C‘est un endroit qui ne laisse pas indifférent. Certainement l’un de mes coups de cœur en Thaïlande. Plutôt difficile d’accès, donc peu connu et pas encore beaucoup visité. Situé au pied du Doi Inthanon, le fameux parc national à 60 km au sud-ouest de Chiang Mai, il s’agit là presque d’un endroit “secret” (Ne me remerciez pas, c’est cadeau ;–) ), car même les Thais sont encore peu nombreux à s’y rendre (même si ça change vite !).

Ça commence un peu à venir, mais ces infos signifient déjà que d’un, l’accès y est limité, deux, l’offre d’hébergement aussi.

Les rizières en Thaïlande

Le titre peut faire un peu présomptueux, mais de mes 8 années de présence en Thaïlande, je n’ai guère vu mieux. Et de manière générale, on ne trouve pas beaucoup de rizières en terrasses à tomber la mâchoire en Thaïlande.

A vrai dire, les rizières qu’on peut voir en Thaïlande sont majoritairement situées en plaine. Je pense à toutes les plaines centrales, notamment autour d’Uthai Thani et Singburi, mais aussi en Issan. Après, on en trouve un peu partout, ça reste quand même le premier pays producteur (27 million de tonnes !)

Pour ceux qui recherchent de magnifiques rizières en terrasses, il faudra plutôt regarder du côté de la Chine, Bali ou aux Philippines.

Ceci étant clarifié, une rizière quelle qu’elle soit à quelque chose de beau, même sur du plat. Cette fameuse couleur verte, la présence de l’eau et ces reflets, bien visibles lorsque le riz vient d’être planté, sa couleur dorée peu avant la récolte, c’est tout ça qui rend une rizière si attirante.

Mais à choisir, c’est mieux en montagne et Ban Pa Pong Pieng est le spot parfait pour ceux qui aiment visiter la Thaïlande et souhaite voir de belles rizières en terrasses.

Que la montagne est belle !

Quitte à venir dans le coin, je ne peux que suggérer d’y rester dormir, que ce soit pour admirer le coucher de soleil (qui vient se coucher droit devant derrière les montagnes au loin), ou pour admirer le brouillard matinal remplissant la vallée et les couleurs du lever de soleil.

Ces 2 moments de la journée valent le déplacement jusque-là. Pendant la journée si tant est que vous y restez, vous pourrez vous prélasser sur la terrasse de votre cabane, vous balader dans les rizières, observer les locaux qui viennent travailler dans leurs champs.

Si la boue ne vous fait pas peur, vous pourrez toujours marcher le long du chemin pour aller dans les villages à proximité, même s’il n’y a pas beaucoup d’activité.

En dehors de la présence des rizières, la vue sur les montagnes est à elle seule époustouflante, on peut y voir jusqu’à la chaîne de montagnes de l’autre côté de la vallée, où se trouve en bas la petite bourgade de Mae Chaem.

Où dormir à Ban Pa Pong Pieng ?

Les maisons pour dormir sur place n’ont ni électricité ni eau chaude… Mais c’est presque aussi pour ça qu’on y vient ! Un vrai retour aux “sources” (bon, je dis ça, mais j’ai quand même la 3G…)

On vous fournira les bougies pour vous éclairer le soir venu. Ayez quand même au moins une lampe de poche, ça servira pour sûr ! Dans une des maisons d’hôte, il avait des ampoules LED qui éclairaient bien (fonctionnant via une batterie interne) et pouvait s’accrocher à un clou.

Les repas sont normalement inclus (petit déj et dîner) et ils font a priori tous les mêmes prix, à savoir 500 bahts par personne et par nuit.

Un bémol toutefois, compte tenu du caractère du lieu, si vous ne parlez pas Thai, ça peut être compliqué et de réserver, et de vous y rendre. Toutefois, ne sachant pas écrire Thai, j’ai tout de même pu réserver en anglais, via 2 maisons d’hôtes différentes (j’y suis venu 2 fois).

C’est une réservation de “principe”, le paiement se faisant sur place en liquide (prévoyez donc à l’avance car bien évidemment, pas de distributeur dans le coin…)

Voici leurs contacts :

– Sombutchai Mju, qu’on peut trouver sur Facebook. C’est un jeune dont sa famille possédait des terres sur ce pan de montagne et qui a fait lui même avec son oncle le logement, composée de 2 maisons, une avec 2 chambres (pour 2 personnes chaque) et une autre avec chambre individuelle (pour 2 personnes) : Page Facebook du logement de Sombutchai

– Comme Sombutchai était plein la dernière fois, je me suis tournée vers celui de Khun Da dont voici son profil Facebook et sa page, Baan Num Pu (prononcé Banne Nâm Pou)

– Comme alternative possible, vous pouvez essayer aussi de contacter Weerasuk Homestay : Facebook du Weerasuk Homestay

Enfin si vous ne trouvez pas votre bonheur, mais êtes motivé, vous trouverez d’autres contacts sur cette page, en Thai, au passage, vous pourrez voir d’autres photos de l’endroit et des hébergements disponibles :

Pai Duay Kan à Pa Pong Pieng

Vous pouvez vous aider de la traduction automatique (si vous utilisez Chrome par exemple) pour trouver le paragraphe en question, seul le dernier numéro de téléphone du dis paragraphe est un contact que je donne ici, puisque le 080 794 6883 est le numéro de Sombutchai ci-dessus (je ne sais pas si ce passage est très clair…)

Quand venir à Ban Pa Pong Pieng ?

Sachant qu’en plus de la vue, l’attraction principale, ce sont les rizières, il est évident de privilégier la bonne saison. C’est à partir de Juillet que les plantations auront lieu, donc la période Juillet / Août permettra de voir les jeunes poussent, laissant voir l’eau apparente, bien pour voir de beaux reflets et jouer avec les angles de photos.

En Septembre et début Octobre, le riz aura bien poussé et sera bien vert, parfait si c’est ce beau vert qui vous intéresse, les champs en seront remplies !

Enfin, vous avez jusque mi-novembre pour vous rendre à Ban Pa Pong Pieng, peu avant la récolte, le riz jaunie et offre alors des teintes dorées pas désagréable pour contraster avec le vert des montagnes entourant les rizières.

Quelques photos prises de bon matin en Novembre dernier :

Et en Août :

Comment se rendre à Ban Pa Pong Pieng ?

2 choix, assez simple en somme :

– Par vous-même : [sf_iconbox image=”ss-alert” character=”” color=”standard” type=”left-icon” title=”” animation=”none” animation_delay=”200″ link=”” target=”_self”]
Attention ! Il est indispensable d’avoir un véhicule tout terrain (4 roues motrices) et de se sentir à l’aise dans ce type d’exercice de conduite en montagne. Faisable aussi en moto cross mais pas en scooter pendant la saison des pluies.
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Il y a au moins 3 routes possibles menant en haut.

• • La première est la version la plus courte, il faut se rendre au camp de la cascade de Mae Pan, sur la route de Mae Chaem puis bifurquer sur la gauche avant d’atteindre le parking pour aller voir la cascade. Vous serez alors sur un chemin de terre sur 3 km, qui descend d’abord jusqu’à un petit pont traversant un ruisseau puis remonterez jusqu’à Baan Pa Pong Pieng.

• • La seconde est l’option qui m’avait été suggérée par Google Maps, celui-ci ne voyant pas de liaison entre le camp de Mae Pan Waterfall et la route menant en haut (qui donc existe bel et bien). Au lieu de tourner à droite au niveau de la route menant à la cascade de Mae Pan, continuer sur la route principale (la 1192) sur environ 6 km puis tourner à droite (plus précisément, la route principale va tourner à gauche, mais il faut s’engager tout droit vers une petite route bétonnée dans un premier temps, puis en terre plus loin). Ça rallonge de 10 km, mais permet de voir de beaux paysages pendant la montée.

• La troisième et dernière option est non testée à ce jour, mais il y a aussi une route partant depuis la localité de Thung Yao qui rejoint le village de Baan Pa Pong Pieng.

Ce qui donne ceci sur une carte :

– Par transport public : Depuis Chiang Mai, il vous faut prendre un songtaew, ces taxis collectifs qui sont des pick-up avec des rangées de sièges aménagés à l’arrière, dans ce cas, de couleur jaune (les rouges ne font que des liaisons en centre-ville et environ proche). En plus d’utiliser ceux-ci pour visiter le parc national de Doi Inthanon dans la journée, demandez à être déposé si possible au camp de la cascade de Mae Pan (précisez « Namtok Mae Pan », la traduction Thai pour la cascade, car utilisant le terme anglophone Waterfall ou mae Pan sel pourrait les rendre confus).

De là, il faut demander aux rangers du camp de vous emmener en haut.

Exercice pas évident si vous ne parlez pas Thai. Le plus simple étant de donner le numéro de téléphone de la maison d’hôte auquel vous avez réservé pour qu’ils vous aident. Le tarif est, par contre, élevé, 900 bahts pour monter puis redescendre le lendemain (qu’importe le nombre de personnes par contre, c’est par véhicule), peut-être négociable à moins, mais même le site Thai qui m’a servi de référence indique un tarif d’au moins 700 bahts. Par contre dans ce cas, quid du retour à Chiang Mai….

Reste toujours la solution simple, voyager en Thaïlande avec un spécialiste.

Évidemment, la meilleure période étant pendant la saison des pluies, l’accès y est donc encore plus délicat, le chemin étant en terre, et en côte, je vous laisse imaginer le fun de monter une route faite de boue… Mais ça fait partie aussi du fun et la récompense en arrivant en haut n’en est que plus forte !

[Cet article contient un lien sponso, ajouté après la rédaction de celui-ci, cela n’a donc eu aucune influence quant au contenu]

Alors, motivé pour vous y rendre ?